» » Ремонт и техническое обслуживание японских автомобилей

Ремонт и техническое обслуживание японских автомобилей

Ремонт и техническое обслуживание японских автомобилейДля тех, кто самостоятельно выполняет ремонт и техническое обслуживание японских автомобилей, будет интересно узнать следующую информацию, изложенную в данной публикации.

 

Первое, что следует отметить про японские автомобили, это то, что у них мало гаек, а те, что есть, с обыкновенной резьбой, а левая, если и встречается, то только в труднодоступных местах. Болты залиты специальным клеем, и поэтому при откручивании требуют некоторого первичного приложения сил, но после этого откручиваются легко. Для того чтобы сдвинуть болт с места, применяются накидные ключи и головки.

 

Подбор инструментов, используемых в ремонте и техническом обслуживании японских автомобилей, надо проводить серьёзно, и отдавать предпочтение следует отечественному инструменту, поскольку он более надёжен. Единственные приличного качества импортные ключи – комбинированные, накладные, рожковые.

 

Иногда, чтобы  “подорвать” болт, приходится прибегать к помощи молотка. Для этого сначала просто постучите по головке болта сверху. Чтобы открутить болт, который неудобно расположен, иногда приходится использовать выколотку. Лучше всего применять крестовую отвёртку с предварительно сточенной сверху ручкой, поскольку тогда можно наносить удары молотком непосредственно по металлическому стержню.

 

Нанесите несколько ударов и откручивайте в дальнейшем болт крестовой отвёрткой. Если такой способ не помог, то можно применить другой. Здесь придётся приложить усилия двум людям. Один из них держит пассатижами отвертку со сточенным верхом, а второй молотком бьет по ней. В этот момент первый, применяя пассатижи, пытается повернуть отвёртку. Но если и таким способом не удалось открутить, то тогда есть ещё один вариант, с помощью зубила определённой заточки. Надо ударить несколько раз в разных местах по болту так, чтобы на нём остались зазубрины, а потом взять зубило с более тупым концом и, вставляя в зазубрины, бить по нему молотком. Такой метод безотказен. Мелкие болты можно открутить, если удастся захватить бокорезами их за головку. Иногда бывает так, что по-другому болты просто не удаётся снять.

 

Если надо снять карбюратор с японского автомобиля, то приходится приложить немало усилий, чтобы зафиксировать его жестко, и только после этого можно приступить к снятию болтов. Применив метод насечек, проделать эту работу не составит труда. Снимая генератор, приходится отворачивать гайку (на 19) крепления шкива, что сделать не просто, поскольку она проворачивается. И опять приходится прибегать к помощи зубила и молотка. Конечно, у опытного мастера всё это проделать получится быстрей, причём он снимет гайку так, что её можно будет использовать и в дальнейшем, но и после его работы следы на гайке остаются.

 

Существуют японские автомобили, у которых сложно открутить пробку. Здесь снова потребуются усилия двух человек. Один из них  пробку “нагружает”, в то время, как второй работает зубилом и молотком, и пытается сдвинуть её с места. Некоторые автомобили сконструированы так, что такой способ им может не подойти. В этом случае приходится прибегать к варварскому способу –  сверлить в пробке отверстие, затем нарезать резьбу и вкручивать в него другой болт с меньшим диаметром.

 

Сложности при ремонте и техническом обслуживании японского автомобиля могут возникнуть тогда, когда надо добраться до коленвала и открутить болт, который крепит блок шкивов. Здесь многое зависит от того, какой размер у головки. Если головка болта 19 или 22, то ключи подобрать не сложно, они есть практически у всех, а вот если головка болта размером 36, 38, то тут могут возникнуть проблемы с поисками подходящих ключей, поскольку в стандартных наборах, как правило, самый большой ключ - размером 32. Если у вас именно такая ситуация, то воспользуйтесь баллонным ключом. Можно взять ключ от ЗИЛ-130. У этих машин он применяется для откручивания гаек крепления колёс. Для того чтобы его применить, необходимо вставить вовнутрь специальные пластинки, и затем размер ключа уменьшаете. Например, ключ на 42, тогда надо взять две пластинки, толщина которых 2мм, и закрепить их на ключе с помощью герметика. В итоге получается ключ на 38, чего, собственно говоря, и нужно было добиться. Бывает, что баллонный ключ чересчур длинен, в этом случае придётся его срезать, чтобы сделать короче. Но не спешите начинать работу, убедитесь сначала, так ли  необходимо снимать этот болт.

 

У некоторых двигателей Nissan LD-28, Mazda RF и других, крепление блока шкивов происходит с помощью маленьких болтов к внутреннему шестиграннику. А поэтому он снимается гораздо проще – открутите маленькие гайки и не трогайте центральную гайку.

 

Поговорим о самом откручивании. Здесь основная задача – жесткая фиксация коленчатого вала двигателя автомобиля от проворачивания. В том случае, если на японском автомобиле стоит механическая коробка передач, то многие считают, что можно включить передачу и нажать на тормоз. Но подобный способ не гарантирует неподвижности коленчатого вала, слишком велики усилия, прилагаемые для скручивания. Здесь лучше снять стартер, потом зафиксировать маховик, например, при помощи отвёртки, сунув её в зубья зубчатого венца маховика. Тогда коленчатый вал получит жесткую фиксацию. Конечно, есть большое различие между тем, как снять стартёр на двигателе Toyota1G-GEU, и на поперечно расположенном двигателе Toyota 1S. Снять стартёр на двигателе Toyota1G-GEU займет много времени и усилий, а вот с поперечно расположенного двигателя Toyota 1S сделать это можно в считанные минуты.

 

Для начала необходимо снять приводные ремни, а также крыльчатку охлаждения радиатора, конечно, в том случае, если она вообще есть. Потом надо взять клиновидный приводной ремень, причём он должен быть толстым (например, от МАЗа) и длинным, приблизительно, 1,5-2 метра. После этого следует ремнём дважды обернуть блок шкивов, причём делать всё это надо после того, как сняты все штатные ремни, и можно его вытаскивать. Затем его надо перекрутить несколько раз, пока наверху не образуется петля, в которую вставляется труба, длиной приблизительно 3метра, причём один из концов трубы опирается о крыло или стойку машины. В том месте, где труба опирается на автомобиль, необходимо подложить доску и тряпку. Подготовительная работа проведена, и один из людей начинает поднимать вверх свободный конец трубы. В этот момент, надетый на неё ремень, натягивается, а блок шкивов коленчатого вала заклинивается. А второй человек, воспользовавшись второй трубой, которая надета на вороток с головкой, резко “подрывает” болт. После проделанных манипуляций болт в дальнейшем откручивается без усилий.

 

Надев на головку болта ключ, включают стартёр. Когда на вороток надевается металлическая труба, она после того, как начато вращение коленвала стартёром, обычно упирается в лонжерон машины, а потому болт, как правило, “подрывается”. Возможно, что с первой попытки ничего не получится, поэтому придётся всю процедуру повторить. Не для каждого японского автомобиля такой способ приемлем, например, он не подходит для двигателя фирмы Honda, поскольку его вращение направлено против часовой стрелки, и болт может лопнуть.

 

У многих двигателей, установленных вдоль автомобиля, имеется вентилятор, который вращается от приводного ремня шкива коленвала. В том случае, когда возникает необходимость снять вентилятор, надо открутить 4 гайки, как правило, это 10 мм, но иногда бывает и 12 мм. Этими гайками он закреплён со шкивом. Для того чтобы проделать это с лёгкостью, открутить их надо до момента ослабления приводного ремня, поскольку в этом случае трение натянутого ремня о шкивы препятствует проворачиванию водяного насоса. Когда ничего не получается, следует попробовать натянуть ремень ещё больше, и попытаться “подорвать” гайку, используя накидной ключ. Натяжка ремня производится сильным нажатием руки на его поверхность.

 

Часто у японских автомобилей встречаются ржавые болты и гайки на тех деталях, которые относятся к выпускному тракту. Это могут быть резонатор, глушитель, приемная труба, и пр. В случае, когда во время технического обслуживания или ремонта возникла необходимость их открутить, то перед тем, как откручивать, их надо смочить керосином или препаратом “Унисма”, можно и другими аналогичными жидкостями. Часто используется английский вариант “Унисмы” - препарат WD-40. Но, а если нет никакой жидкости, то можно воспользоваться маслом, желательно с противозадирными свойствами. Здесь всё зависит от того, какое масло у вас есть, но лучше всего подойдет WD-40, можно, конечно, воспользоваться и трансмиссионным маслом. Поскольку болт покрыт ржавчиной, его надо откручивать с помощью ключа. В этом деле не следует торопиться.  Если вы почувствовали, что он стал выкручиваться плохо и надо прилагать больше усилий, лучше не спешите. Смажьте или залейте соответствующей жидкости, и вкрутите его на пару оборотов назад, а затем ещё раз проделайте смазку, и только после этого начинайте вновь откручивать. Если опять почувствуете, что болт или винт стали плохо выкручиваться, придется повторить процедуру со смазкой, иначе сорвете резьбу.

 

Это случается довольно часто. Не забывайте об этом моменте, когда откручиваете колёса, поскольку их гайки, как правило, “прикипают” к шпилькам. Поэтому лучше позаботиться об этом заранее, смазав шпильку и гайку, перед тем, как их собирать. Но тут, что говорится, “палка о двух концах”, ведь если она легко крутится, то в любой момент может открутиться сама по себе. Поэтому часто у машины слышен стук в районе колеса, который устраняется очень просто, ведь достаточно подкрутить разболтавшиеся гайки.

 

Что касается гаек на колесе, следует знать, что у них есть посадочный конус с одной стороны, потому накручивайте их правильно. Многие японские производители ставят на болты специальные значки, по которым можно понять, какие усилия допустимы в работе с ними.

11-03-2011, 01:14 | Ирина Гудкова
 
 
 
Ваше Имя*:
Ваш E-Mail:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Защита от спама: