» » Ремонт электрооборудования японского автомобиля

Ремонт электрооборудования японского автомобиля

Ремонт электрооборудования японского автомобиляОписание электрооборудования в современном японском автомобиле, а также как авто работает при использовании различных режимов движения - очень непростая задача. Поэтому статья «Ремонт электрооборудования японского автомобиля» будет освещать вопрос наладки "электрики" автомобиля.

 

Первоначально во время диагностики и ремонта электрооборудования японского автомобиля следует обратить внимание на состояние контактов на клеммах аккумулятора. 

 

Многие авто-владельцы производят зачистку вывода батареи аккумулятора и контактного кольца, надеваемого сверху (если не получается обжатие аккумуляторного вывода, в существующую щель ввертывают само-нарезной винт).

 

Проверку предохранителей, расположенных в пластмассовой коробке, выполняют с помощью контрольной лампочки, и не вынимают их из гнезд. Поэтому у предохранителей японских автомобилей, там, где расположено указание номинала, имеются углубления, в которых находятся контакты предохранителя. Используя острый щуп можно тронуть сначала один, а потом другой контакт лампочки. Причем второй провод лампочки, имеющий "крокодила" на конце, прикрепляется к корпусу автомобиля или к "минусу" батареи аккумулятора. Если включая зажигание, вы заметите, что на обоих контактах напряжения нет, то все дело в предохранителе, и только когда вы включите фары, появится напряжение.

 

У японских автомобилей предусмотрен второй блок с предохранителями, располагающийся в самом салоне возле водителя (передняя стойка), или под панелью приборов. Проверку их производят с помощью контрольной лампы, или просто извлекают и смотрят.

 

В большинстве случаев перегорают предохранители:

  • "Tail" – габаритные огни, когда нет фонаря, а лампочки просто висят на проводе;
  • "Cig" – прикуриватель, если в японском авто в гнездо вставляют российский прикуриватель или включают дефектный компрессор, чтобы подкачать шины;
  • "Stop" – сигналы, подающиеся на задние фонари тормоза, то есть при разбитой задней части автомобиля (разрушенное штатное крепление и соединение лампочек с проводами).

 

Под панелью возле блока с предохранителями также могут находиться тепловые предохранители (их обычно устанавливают) многоразового действия. Если при перегрузке они размыкаются, то для приведения их в рабочее состояние (замыкание цепи) можно просто ткнуть спичкой в отверстие на их крышечке. В большинстве случаев происходит срабатывание предохранителя, который устанавливается в цепь, управляющую электрическим подъемом стекол. Это происходит при замерзании стекол или, допустим, при баловстве детей, но, в общем, происходит срабатывание предохранителя, что приводит к "ступору" стекол. В отопителе салона японского автомобиля тоже имеется тепловой предохранитель (находится в левой передней стойке под панелью).

 

Большинство владельцев японских автомобилей обращаются за диагностикой и ремонтом на СТО именно из-за проблем с предохранителями.

 

Многие неполадки японского автомобиля, как нам может показаться, не связаны с электрооборудованием. Допустим, если у машины нет холостого хода, значит проблема вся в перегорании предохранителя. Результат: на клапан холостого хода нет подачи напряжения.

 

Второй, не меньшей проблемой электрооборудования японского автомобиля является неисправность генератора.

 

В качестве примера следует рассмотреть установку генератора на японском автомобиле. Статор генератора имеет три обмотки, и они все вместе соединены одним концом, который выходит наружу, и соединяется с двумя мощными выпрямительными диодами, образующими трехфазный выпрямительный мост. На обмотку ротора генератора (обмотка возбуждения) через щетки от регулятора происходит подача напряжения возбуждения, значение которого зависит от напряжения на батарее аккумулятора. Чем меньше получается напряжение на батарее, тем выше происходит подача напряжения на возбуждение и поэтому, проходя через выпрямительный мост на генераторе, будет большее напряжение вместе с током. Поэтому, когда генератор вращается, на его выходе можно наблюдать напряжение в пределах от 13,8 до 14,8 вольт. На это влияют температура, нагрузка и регулировка генератора. Если из строя выйдет одна из обмоток статора, или произойдет обрыв в одном из диодов, сразу можно зафиксировать снижение напряжения, и генератор будет показывать примерно 12 вольт, и через определенный интервал времени произойдет разрядка батареи аккумулятора. Реле - регулятор (когда двигатель выключен) производит подачу "минуса" для разной автоматики, поэтому, когда включается зажигание, происходит включение лампочек. 

 

В чем главное отличие генераторов, изготовленных в Японии, от «наших»?

 

Высокая мощность, в особенности, у дизельных двигателей. Обычный японский автомобиль располагает генератором мощностью 900 вольт. У российских генераторов мощность составляет около 400 вольт, поэтому использование в японских авто деталей наших генераторов слишком сложно.

 

Отличие характеристик реле - регуляторов (у японских автомобилей она близка к идеальной, чем у наших).

 

Если двигатель работает на «холостых», реле-регулятор японского автомобиля будет производить такую выдачу напряжения и тока на обмотку возбуждения, что в сети авто установится стабильное напряжение в 13,8 вольт. При раскрутке двигателя (3000 об/мин) в сети по-прежнему останется 13,8 вольта. И даже включение фар при работе двигателя не изменит напряжение в 13,8 вольт.

 

В наших же автомобилях реле – регуляторы не способны на подобное, но мы их можем устанавливать на импортное авто при поломке штатного, встроенного в генератор, либо расположенный снаружи реле-генератор. Изготовленный у нас реле – генератор при размещении снаружи корпуса будет либо не полностью заряжать батарею аккумулятора, либо, наоборот, перезаряжать. Все это зависит от его настройки, числа совершаемых двигателем оборотов и числа включенных потребителей.

 

У  генераторов японских автомобилей, помимо диодного моста, еще есть дополнительные выводы и диоды. Такое дополнение используется для всякой разной автоматики в автомобиле. При включении зажигания происходит загорание большого количества лампочек на приборной панели. Здесь следует выделить 2 главные лампочки: лампочку, указывающую на то, что аккумулятор не заряжается; лампочку, указывающую на отсутствие давления масла (при неработающем двигателе). Все остальные лампочки являются указателем исправности. После того, когда двигатель уже запущен, все лампочки гаснут, и будут загораться в случае возникновения неисправности. Для проверки лампочек напряжение берут с вывода генератора, либо с реле-регулятора.

 

Рассматривая генераторы дизельных двигателей, выпущенных в 80 годах, можно заметить, что с обратной стороны у них установлен вакуумный насос, больше всего необходимый для того, чтобы работал вакуумный усилитель тормозов, поэтому произвести замену генератора в дизельном двигателе не представляется возможным. Работая, вакуумный насос смазывается маслом от магистрали двигателя и, наверное, только из-за некачественного масла происходит поломка лопастей.

 

У японских генераторов имеются 2 токосъемные щетки. При их износе может пропадать зарядка. В том случае, если на табло загорается сигнальная лампочка, говорящая о том, что зарядка не производится, потом опять гаснет и загорается, то можно сказать, что произошел износ или "ступор" щеток. Замену можно сделать на «жигулевские» или «москвичовские». Приобрести «жигулевские» щетки, потом выпаять и впаять на то место, где были импортные. Ремонт генератора японского автомобиля не сложен, но перед разбором данного агрегата электрооборудования нужно провести осмотр, раскрутить все болты с винтами, расцарапать через весь корпус борозду, помогающую при сборке правильно установить крышку.

 

В случае пропадания зарядки аккумулятора необходимо проверить, как работает генератор на японском авто (выполняется только при холостом ходе, дальний свет фар должен быть выключен, поскольку при неисправности он передает бортовой сети и 30-40 вольт при хорошем газе). Нужно выполнить проверку ремня генератора.  На последнем этапе проверки «прозванивают» выпрямляющие диоды в мосте. Их сопротивление, как в прямом, так и в обратном направлениях должно быть отлично примерно на порядок, и одинаковым для каждого диода.  У некоторых генераторов диоды выпаиваются. Для этого, используя мощный паяльник, нагревают подложку и впаивают новый диод с такого же мостика. 

 

Если результата так и не было достигнуто, хотя все кажется исправным, не горелым и не плавленым, следует произвести выпаивание регулятора напряжения, вывод нужных проводов наружу, монтаж реле-регулятора. После подобного ремонта электрооборудования японского автомобиля вы получаете рабочую генераторную установку, хорошо используемую для езды.

 

Если проблема вся заключается в диоде (обрыв), то просто покупают новый генератор. В некоторых генераторах можно из моста выпаивать один диод. Но что подойдет вместо него? Покупка нового диода? Выход: покупаем новый генератор.

 

Пока генератор находится в разобранном состоянии, производят смену смазки в подшипниках. Необходимо, чтобы смазка занимала не больше половины объема подшипника, поскольку при нагревании ненужная смазка будет мешать и вылезет наружу, а затем легко может оказаться на коллекторе.

 

26-01-2011, 22:06 | Ирина Гудкова
 
 
 
Ваше Имя*:
Ваш E-Mail:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Защита от спама: