» » Установка евро-ручек на ВАЗ-2107 с 9 замками

Установка евро-ручек на ВАЗ-2107 с 9 замками

Установка евро-ручек на ВАЗ-2107 с 9 замками 

Первым делом у вас может возникнуть вполне резонный вопрос – зачем нужна установка евро-ручек на ВАЗ 2107 с 9 замками? Этим вопросом задаются многие владельцы Жигулей, когда видят фотографию «евро-ручек». Мало найдется таких людей, которые считают, что в Жигулях плохо абсолютно все, как раз наоборот многое там хорошо и лишь кое-что нужно изменить, а кое-что просто хочется поменять, поэтому идея «евро-ручек» с 9 замками не слишком то и вдохновляет. К примеру, я собирался только покрасить штатные ручки в цвет кузова.

Несмотря на то, что «квадратная морда» в те годы являлась частным случаем тенденции авто дизайна, в ВАЗ 2107 присутствует кое, что и от «копейки» - а именно плавные линии и мягкие переходы. Тем более не лишними смотрятся зеркала НПО «Политех», дополняя автомобиль ВАЗ 2107 еще более плавными линиями, не нарушающими при этом общую гармонию внешнего вида. Увидев в городе несколько «семерок» с установленными на них «евро-ручками» с 9 замками, решил, что они все-таки тоже должны гармонично вписаться. Плюс ко всему они дают автомобилю ВАЗ 2107 дополнительный элемент эксклюзива. В итоге принял решение, что «евро-ручкам» с 9 замками быть!

 

После короткого поиска, по дружеской наводке удалось найти и купить эти самые «евро-ручки» (далее буду именовать просто ручками) за 1300 рублей, матовые некрашеные.

Конечно разница между матовыми некрашеными и белыми или черными крашеными всего около 50 рублей, но мне лично они попросту не подходили. Купив ручки, я первым делом разобрал их и отдал своему знакомому на покраску. Со своей краской (самой по себе довольно дорогостоящей) мне пришлось отдать за работу еще 1500 рублей.

 

Итак, что же вам понадобиться:

 

- различный инструмент (сюда входят крестовая и плоская отвертки, головка с воротком «на восемь», рожковый ключ также «на восемь», пассатижи (плоскогубцы) и т. п.);

 

- нормальная переноска (для того, чтобы не слепить себя);

 

- пистоны (баночку в холодное время лучше ставить на обогреватель, поскольку в противном случае они при установке будут лопаться);

 

- консистентная смазка (я использовал «Литол-24»);

 

- ветошь;

 

- ну и более или менее прямые руки, холодная голова и чуточку терпения.

 

Расскажу немного о самой конструкции. В стандартный комплект входит две левые и две правые ручки (каждая ручка в отдельном мешочке), и мешочек в котором находятся тяги (две на передние двери и две на задние соответственно). Они в отличие от стандартных металлических – пластмассовые. Состоят они из основания, так называемой «вытяжной» ручки и собственно механизма открывания. На первый взгляд такая конструкция кажется, несколько примитивной и довольно ненадежной, однако так ли это - время покажет. Обратите внимание, что основание не симметрично, верх будет там - где шире. Все четыре вытяжные части одинаковые.

 

Небольшой совет для тех, кто собирается красить (разбирать) ручки. Я отдавал их на покраску к своему знакомому, поскольку моя краска довольно хитрая, да и опыта в этом деле не слишком много. Если же вы собираетесь красить собственными силами, не забывайте про грунт для пластика. При кажущейся простоте конструкции при сборке все-таки можно что-нибудь забыть и в итоге запутаться, поэтому лучше всего хотя бы сфотографировать на телефон. Кроме того, части снятые с ручки, обязательно складывайте в отдельный мешочек (я поступил именно так и в итоге это меня спасло). Во время сборки старайтесь ориентироваться по прокладке, по ней не сложно определиться какие ручки правые, а какие левые. Я также «сшоркал» остатки краски с трущихся деталей и прокладки и довольно обильно смазал «Литолом-24». В итоге ручки готовы к последующей установке.

 

Начал я с водительской двери. Не буду подробно описывать, как разбирается дверь, скажу только, что «навороченный» пистонник легко заменить обмотанной изолентой шлицевой отверткой или вообще просто руками.

 

Заодно мною был отремонтирован ограничитель двери, и что, на мой взгляд, самое главное – я затолкал в направляющую тяги от ручки салона (которая своим дребезгом могла довести до исступления) поролон. Мыть и мовилить все буду уже летом, когда начну вибро-тепло-шумить и заодно пичкать дверь электрикой.

 

Но вернемся к ручке. Крепится новая ручка абсолютно также как и старая – с помощью двух гаек с шайбами плюс тяга к замку. Очень аккуратно стягиваем резинку с тяги. Следите за тем, чтобы она не порвалась, вы же не хотите чтобы потом тяга постоянно звенела(вылетала/заедала). Прикладывая необходимое усилие руками (у меня вообще получилось большим пальцем) Г-образный конец тяги (это который нижний) выталкиваем из дверного замка. После этого нужно открутить две гайки крепления штатной ручки и затем все аккуратно вынуть. Вынули, осмотрели, протерли, изучили конструкцию.

 

Теперь, заблаговременно нацепив на тягу вышеназванную резинку, устанавливаем новую ручку. Не лишним будет глянуть, как смотрится ручка снаружи. В целом она довольно хорошо и плотно садится, единственное, на что хочу обратить внимание, это то, что прокладка похоже сделана из чересчур плотной резины (больше похожей на пластик), а может быть просто потому, что в моем гараже было всего +7 ºС, одним словом для того, чтобы ручка хорошо села, мне пришлось растягивать прокладку в длину.

 

Дальше наживляем гайки с шайбами придерживая при этом ручку. Хочу сказать немного по поводу затяжки, нет смысла затягивать слишком сильно, и так не отвалиться, а вот, что действительно может случиться, так это то, что шпильки из пластмассового основания может попросту вырвать. Одним словом затягивайте в соответствии со своими ощущениями. После этого точно также аккуратно с небольшим применением силы впихиваем Г-образный конец новой тяги в дверной замок. Натягиваем резинку и, осознавая, как же это все-таки круто смотрится, закрываем дверь снаружи и пробуем открыть. Лично у меня все получилось с первого раза, длина тяг приблизительно одинаковая, да и регулировка вроде там ничего. Все отлично работало – без проблем открывало и закрывало. Попутно я слегка подрегулировал ответную часть замка (это которая на средней стойке). И тут мне захотелось узнать, по какой причине, после того как я установил эл. замок (активатор), уже три года как нельзя закрыть дверь с помощью ключа. Конечно, ключи я не использовал довольно давно, поскольку на двери «задка» у меня также электрозамок. Однако в эту зиму при морозе в 40 градусов аккумулятор по какой-то причине «показал мне фигу». И мне в течение двух месяцев три раза в неделю приходилось, сняв аккумуляторную батарею, лезть через сугроб в дверь с правой стороны, чтобы нажать «пипку» на левой двери, вылезать и после этого закрывать машину ключом на правой двери (и хотя там также стоит активатор, такой проблемы не наблюдалось). Так вот, после того как была установлена новая ручка, дверной замок в принципе отказался блокироваться как с ключа, так и с активатора, и даже с пипки. Не стану описывать процесс поиска, причина заключается вот в чем: новая тяга евро-ручки оказалась несколько коротковатой, не хватало приблизительно 1,5 миллиметров, но так они и нужны были для того, чтобы после закрытия двери замок смог встать в нормальное положение, в котором его удалось бы заблокировать. Поскольку снимать ручку мне было лень, тягу я выпрямлял плоскогубцами и рукой прямиком по месту (хорошо, что она имела форму зигзага). Порадовало то, что тяга довольно упругая. Немного забежав вперед, скажу, что устанавливая ручки на другие двери – при регулировке ручки все-таки сжимал. Можно сломать все пластмассовое. В итоге сделал люфт около 0,5 миллиметров, тягу вставил на место и снова одел резиночку. Работало все хорошо. Снова немножко подрегулировал длину тяги от личинки. Чтобы это сделать, нужно с помощью плоской отвертки, желательно никуда ее не упирая, сщелкнуть с личинки и выкрутить или вкрутить на необходимое количество оборотов наконечник из пластмассы (тот, который только что был выщелкнут). Вообще, эта тяга чем-то напоминает привод дроссельной заслонки карбюратора. Пихаем туда чуть-чуть смазки, вщелкиваем на место и пробуем заблокировать ключом (обратите внимание, что делать это необходимо только на закрытой двери или же поверните наружную часть замка, имитируя закрытие, однако в таком случае не забудьте потом дверь  «открыть»).

 

Теперь необходимо провести тест-драйв, а точнее так называемый тест-оупэн-клоуз: много раз изнутри и снаружи открывать и закрывать дверь, ключом, активатором, с блокировкой пипкой, одним словом во всех мыслимых комбинациях, чтобы все работало правильно и четко. После этого лишний раз проверяем, чтобы все смотрелось красиво. Как говорил мой преподаватель по тех. механике: «Красиво – это значит правильно!» Где считаем нужным смазать - смазываем, попутно выгребаем мусор со дна двери, остатки пистонов и сломанного ограничителя двери. Ставим обшивку ручки и т. д.

 

С этим вроде разобрались, еще раз осмотрев «красоту» и про себя отметив, что новая ручка немного непривычно выпирает по сравнению со старой штатной, усталые но довольные идем домой. Не торопясь я поставил все ручки всего за три вечера. На втором борту все аналогично, поскольку симметрично.

 

Теперь про заднюю левую дверь.

Точно также снимаем обшивку, она держится на пяти-шести пистонах, пепельницу снимать не обязательно, так как она крепиться не на самой двери, а на обшивке. Смотрим и изучаем строение.

 

Давно у меня родилась мечта установить активатор в задние двери. Однако из-за лени и отсутствия острой необходимости (уж очень редко я ими пользуюсь), а так же в первую очередь из-за проблемы уж очень большого усилия, которое необходимо приложить при разблокировке замка пипкой, я себя очень долго сдерживал. В свободное время просматривал всевозможные статьи на данную тематику и выявил, что мнения по способам снижения необходимого усилия разделились приблизительно поровну.

 

В первом варианте нужно ослабить или убрать совсем какую-то пружину находящуюся непосредственно в дверном замке. Однако разбирать замок мне что-то не очень хотелось , да и если я все правильно понял, то после такой операции уже нельзя будет захлопнуть дверь, заблокировав предварительно замок пипкой. Конечно каждому свое, однако я такое делал всего один раз в жизни на «копейке» отца, да и то, только потому, что там активаторов никогда не было и даже не намечалось. И если ключи с собой не взял, то такой способ закрывания машины вполне обычный, самое главное чтобы ключи не остались в салоне автомобиля. Еще раз повторю, что лезть в конструкцию замка просто так наобум мне совсем не хотелось.

 

Второй вариант – убрать пружинку в механизме пипки. Я решил воспользоваться вторым (более простым) способом. Для этого нужно вывинтить пипку, открутить большую гайку «на 15», скрепляющую механизм, аккуратно вынуть омегаобразный пистон, по которому тяга от механизма пипки скользит к дверному замку, и предельно аккуратно, но уверенно, изогнув упомянутую тягу, вынуть механизм пипки. Когда начнете все это делать – разберетесь. Боюсь, что если начну описывать подробнее, то только запутаю. Достали, осмотрели, изучили, немножко пошевелили... ага, разобрались как работает!

 

Еще раз пошевелили и поняли, что все довольно легко болтается. Но тут уже ничего не сделаешь поэтому смазали, поставили на место. Однако здесь придется немного повозиться. В первую очередь нужно, чтобы механизм занял свое место, затем, большую тягу нужно гнуть сильно, однако с умом, поскольку она прикреплена к механизмам контактной сваркой. Ну и самое сложное – это одновременно попасть в свое отверстие шпилькой крепления механизма пипки (не забудьте, что откручивали со шпильки большую гайку с лысками) и короткой тягой пипки соответственно в ее отверстие. Мне кажется, что если пластиковую верхнюю накладку (или просто батон) снять, то станет легче, однако я не стал этого делать, поскольку не было запасных пистонов. Теперь, когда все вставлено, нужно сразу же навернуть пипку и закрепить, а также отрегулировать механизм пипки. Однако тут тоже есть свои нюансы. Механизм двигается в продольном направлении, лучше всего затянуть по старому следу (изначально у меня он болтался, поскольку не был затянут). Когда начнем затягивать, весь механизм будет пытаться провернуться, если это произойдет, мы не сможем потом заблокировать замок, поэтому во время затягивания нужно просто давить с силой на пипку сверху, это будет не давать механизму провернуться. Дальше выпрямляем тягу и закрепляем ее омегаобразным пистоном на свое место. Потом «закрываем» дверь и нажимаем пипку, после пробуем открыть, если вдруг что-то не так, то регулируем повторно. Кстати скажу также немного об усилии. Если большое усилие, которое необходимо для блокирования/разблокирования замка пипкой, принять за единицу, то в моем случае после того как пружина была снята, на левой двери это усилие составило приблизительно 0,75, а на правой – 0,5 от единицы. То есть эффект не слишком оправдал мои ожидания. Однако может быть это обусловлено тем, что я очень редко открываю левую крайнюю дверь. Поэтому тут целесообразность установки активатора остается под вопросом. А по поводу места установки: на мой взгляд лучше всего ставить непосредственно недалеко от замка двери под форточкой.

 

Теперь непосредственно про ручки. Тут все просто, точно так же как и на ручке передней двери необходимо отвернуть две гайки крепления «на 8». Немного по-другому здесь закрепляется тяга – она зажимается винтом (также имеющим головку «на 8»). Этот винт ослабляется и также аккуратно вынимается ручка.

 

Перед тем, как устанавливать новую ручку, нужно предварительно доработать новую тягу. По своей сути это проволока, на одном конце которой петля, а в середине изгиб. Наша задача этот изгиб как бы переместить чуть ближе к петле, приблизительно на 7-10 миллиметров (в противном случае зажимной винт попадет на этот изгиб и у нас не получится никакой затяжки). Очень важно сохранить угол самого изгиба, ориентироваться тут нужно на вторую тягу. После проведенных манипуляций с первой тягой, беремся за вторую, ориентируясь теперь уже по первой, иначе потом нам придется гнуть ее по месту. Хотя есть шанс, что гнуть ее по месту все равно придется. Ставим новую ручку. Напоминаю вам о наружной прокладке. Тягу обязательно ставить заранее, поскольку потом это у вас не получится сделать. В конце – затянуть.

 

Подробнее про тягу: натяга ни в коем случае не должно быть, нужно сделать небольшой зазор (помните как в передней двери делали зазор примерно 0,5 мм). Винт затягивается головкой, а шестигранная втулка, в которую  он вкручивается, держится при помощи рожкового ключа, иначе вся конструкция будет проворачиваться, тяга загнется и замок не будет нормально закрываться и открываться. Не слишком обрадовала меня конструкция замка. Все дело в том, что при открытии поступательное движение тяги вверх становится  вращательным движением деталей замка в другой плоскости. И если отрегулированная на заводе штатная ручка справлялась с открытием довольно хорошо и четко, то с настройкой новой ручки пришлось повозиться. К слову в передней двери конструкция оказалась получше.

 

С установкой евро-ручек на ВАЗ 2107 с 9 замками закончили. Смазываем все внутри и чуть-чуть снаружи, очищаем/смазываем ограничитель. И снова проводим тест-оупэн-клоуз. Если вы убедились в том, что все отлично работает, то ставим обшивку. Все, дело сделано!

На всякий случай не рекомендую вам выбрасывать штатные ручки, пусть лежат, мало ли что.

17-11-2010, 21:53 | Игорь Николаевич
 
 
 
Ваше Имя*:
Ваш E-Mail:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Защита от спама: