Тюнинг салона Ваз-2105 своими руками

А они просто не помещаются в салоне ВАЗ 2105, если не заняться его переделкой. Во-вторых, чтобы сделать действительно хорошую систему, необходимо поставить подиумы для колонок. Так звук будет более качественным. Сейчас в продаже можно найти подиумы из пластика либо из дерева (круглые подставки, обитые карпетом). Пластик – плохой материал для акустической системы, так как со временем может деформироваться. А вот дерево – самое то. Но деревянные проставки очень нелепо смотрятся в оригинальном салоне «пятерки». К тому же, их размеры не позволяют уместить их таким образом, чтобы они ничего не задевали и не мешали.

Выход один – переделывать салон ВАЗ 2105 своими руками так, чтобы музыка в него вписалась гармонично. Колонки лучше врезать, чтобы они не торчали наружу и не препятствовали входу и выходу из машины. Придется также выбрать другое место для ручки открывания  дверей и поменять обивку на них, чтобы лучше смотрелось. Внутри у «пятерки» обивка какая-то бледноватая и скучная, поэтому можно и ей заодно заняться, чтобы получить что-то интересное и свеженькое.

Итак, задачи по тюнингу салона ВАЗ 2105 своими руками определены и можно приступать к их осуществлению. Для начала нужно подобрать материал, который станет хорошей основой под новую обивку. Лучше всего подойдет трехмиллиметровая фанера. Этот материал довольно легок, но при этом надежен. Еще один важный плюс – отсутствие деформации, как бывает при использовании пластика, например. И звуковые эффекты от использования фанеры не страдают, а только становятся богаче. Многие выбирают для основы под обивку МДФ, но у него слишком много минусов. Он может промокнуть, прогнить, да и запах у него не самый приятный. Особенно если использовать недорогой клей и дермантин в качестве материала обивки.

Тюнинг обивки салона ВАЗ 2105 не составит большого труда. Для начала нужно «перерисовать» контуры заводской обивки на лист фанеры, а затем просто поставить основу вместо того, что было. Особенно внимательным надо быть с обивкой на передних дверях, ведь именно там мы задумали расположение колонок. «Перерисовывать» надо тщательно, следя за каждой деталью. Задача – сохранить на своем месте отверстия под клипсы, идущие по нижнему краю. Правда, в данной ситуации крепеж при помощи клипсов – не самое лучшее решение. Родная обивка прикрепляется ручкой для открывания двери и закреплена ручкой стеклоподъемника. Собственно, этот вариант и нужно скопировать.

Для проведения работы по тюнингу обшивки салона ВАЗ 2105 своими руками нам понадобятся: трехмиллиметровый фанерный лист и инструменты (карандаш, пила или ножовка, молоток с зубилом).

Теперь определяемся с тем, где мы хотим расположить ручку открывания двери. Вообще, в «пятерке» вариантов немного. Если хорошо присмотреться, то можно найти лишь один удобоваримый вариант – отверстие вверху в двери. То есть, ручку можно сделать прямо под стеклом. Выбор этого места обусловлен еще и тем, что облегчает работу по тюнингу. Никакой сварки не потребуется, а сварка – дело достаточно нудное и сложное.

Есть тут и еще один момент – сами «родные» ручки «пятерки». Уж очень они неприглядно выглядят. К тому же, качество выполнения у них страдает, одним словом, слабоваты они и некрасивы. Решение как обычно простое – купить новые ручки, на рынке современном можно найти любые. Но лучше, все же, взять ручки от отечественного авто, чтобы сильно не выбивались. Пересмотрев все варианты, решаем остановиться на ручках от ВАЗ 2114-15. Они имеют пластиковую подложку и очень удобны для захвата. И смотреться на «классике» будут хорошо.

Само крепление новых ручек прекрасно подходит, но вот только сделаны они для более толстой обивки. Вывод напрашивается сам собой – обивку придется сделать помощнее. Для этого нам понадобится внушительный кусок поролона толщиной сантиметра в три. На все двери понадобится кусок длиной в три метра (взять надо немного с запасом, мало ли что). Дешево и сердито – всего 200 рублей.

Теперь можно заняться установкой ручек и подгонкой. Берем заготовленную фанеру и делаем в ней отверстие под крепеж будущей ручки. Делать надо немного уже, чем расстояние от крепления до крепления. В центре делаем своими руками два разреза, в которые будут вставлены «ножки», на которых держатся крепежи. Теперь вставляем ручку и плотно подгоняем. Берем две 17-е гайки, кладем их с обратной стороны и притягиваем ручки посредством шайб. Это нужно для того, чтобы ручка держалась крепко и не смещалась. В принципе, окончательно закрепить ручку можно заводскими гайками, а можно использовать и обычные саморезы. Тут есть один нюанс – ручка не должна задевать в глубине стекло. То же касается и всех крепежных деталей. Таким образом делаем все двери.

Теперь можно заняться подгонкой отверстий для будущих колонок. Для этого нам понадобятся электрический лобзик и доска толщиной в три сантиметра. Делаем что-то наподобие подиумов, пропиливая дырки для колонок. Лучше для этих целей взять качественное дерево, оно прослужит дольше. Колонки устанавливаем в отверстия.

Еще одни немаловажный вопрос – тяга ручек открывания дверей. Эта тяга передает усилие на язычок, который находится в двери. Язычок открывает замок двери. Вроде бы, все просто. Но есть одна особенность – тяга ручек должна иметь обратный ход. Поэтому саму тягу, которая идет от ручки, придется укорачивать. Задача – добиться того, чтобы ручка возвращалась назад и закрывала дверь. В противном случае может получиться так, что дверь захлопнется, но закрыться с помощью центрального замка или из салона не сможет. Для этого нужно взять тягу, загнуть ее кончик с помощью плоскогубцев, и подогнать ее так, чтобы выиграть 5-7 миллиметров для возвращения тяги.

Передние двери готовы, и можно приступать к обивке задних. Принцип тут такой же – проделываем отверстия для дверных ручек. Тут возникает еще одна проблемка – это место занято пепельницами. Но в машине можно обойтись и без курения, поэтому пепельница снимаем. Прикрепляем ручки и пускаем тягу так, чтобы она проходила над ручкой, а не под ней.

Со стеклоподъемниками проблем не возникает. Оставляем их на том же месте и прикрываем поролоном. Правда, если вы хотите в будущем поставить электрические стеклоподъемники, то лучше родные вообще убрать. Пусть пассажиры на заднем сидении какое-то время помучаются с закрытыми окнами.

Теперь можно считать, что вся подготовительная работа выполнена и можно наводить марафет. У нас уже есть основа, есть подиумы для колонок и новые дверные ручки, которые работают отлажено.

Для начала нужно определиться с материалом для обивки. Для «пятерки» не нужно искать чего-то пафосного вроде натуральной кожи или замши, прекрасно подойдет кожзам индийского производства. Этот материал очень качественный, приятный на ощупь, хорошо растягивается и имеет интересную фактуру. В общем, то, что доктор прописал. Выбор цвета, конечно, зависит только от вашего вкуса. Кожзама потребуется около трех метров (тоже берем с небольшим запасом на всякий случай).

Выбрав материал, можно приступать к изготовлению обивки. Берем фанеру с вырезанным контуром, прикладываем к ней кусок кожзама и отрезаем по контуру. Необходимо оставлять небольшой запас (порядка одного сантиметра) с каждого края. Советуем вверху сделать запас еще больше, так как фанерная основа должна будет убраться под декоративную накладку двери. Точно так же повторяем все отверстия под крепления.

Поролон мы будем прикреплять с помощью клея. Клей нужен очень качественный, прозрачной структуры и безо всякого неприятного запаха. Работа эта несложная и делается в считанные минуты. Лучше не смазывать клеем сразу всю поверхность, а наносить его точечным способом, так вы сможете избежать ошибок.

А вот что касается самой искусственной кожи, то клей в качестве крепежного материала для нее не подойдет. Все будет соскальзывать и расползаться. Для прикрепления обивки в данном случае лучше использовать обычный строительный пистолетик со скобами. С помощью него вы прикрепите все за несколько минут.

После этого сверяем все отверстия и подгоняем их. С отверстиями в самой коже нужно быть осторожным, чтобы не наделать лишних. Теперь осталось закрепить дверные ручки, и дело сделано.

Правда, тут тоже есть небольшой нюанс. Так как мы утолщаем обивку при помощи трехсантиметрового поролона, то наши новые ручки могут глубоко засесть в него. От этого на самом кожзаме могут появляться складки. Поэтому лучше перед тем, как прикреплять ручки, сделать под них деревянную основу, чтобы они суть больше выдавались вперед. Но в этому случае необходимо будет поменять крепежные болты на более длинные. Найти подходящий вариант – не проблема.

Для итогового закрепления в месте оставленных нами нижних отверстий под клипсы хорошо подойдут заворачивающиеся дюбели, которые используются при работе с гипсокартонном. Вставляем их в отверстия под клипсы и заворачиваем. Шайбы для них лучше смастерить из ненужной пластиковой бутылки, иначе дюбель может задеть и испортить искусственную кожу.

И последняя проблемка, которая обнаруживается уже после того, как вся работа сделана. На задних дверях мы отказались (по крайней мере, временно) от ручных стеклоподъемников, поэтому там все в порядке. А вот спереди ручки стеклоподъемников просто невозможно было завинтить. Причина та же, что и с дверными ручками – поролоновая подкладка, которую мы использовали. Тут  придется все же прибегнуть к сварке или самостоятельно, или отдать машину в сервис (что будет быстрее и надежнее). Там ребята быстро разберутся с проблемой, приварив новые посадочные многогранники. И проблема будет решена.

Все вышеописанные переделки работают достаточно долго и надежно. Если, конечно, все сделать правильно и аккуратно. Теперь подведем итог в финансовом плане. Вся красота обошлась нам в:

1. Новые дверные ручки от ВАЗ 2114-15 (4 шт) – 180 рублей;
2. Кусок поролона – 200 рублей;
3. 3 метра искусственной индийской кожи – 480 рублей;
4. Дюбеля, болты и прочие крепежи – 100 рублей;
5. Сварка в автосалоне – 200 рублей.

Итоговая сумма – 1160 рублей.  Дешево, сердито, а главное – сделано своими руками (почти все).  А это бесценно.