Каждый год с приходом октября я начинаю готовить свой автомобиль к белорусской зиме. За годы эксплуатации различных машин в наших климатических условиях накопился определенный опыт, которым хочется поделиться. Зима в Беларуси бывает разная — то снежная с морозами до -25°C, то слякотная с постоянными оттепелями, но в любом случае она испытывает автомобиль на прочность.
Помню случай несколько лет назад, когда знакомый решил сэкономить на предзимней подготовке. В результате в декабре его машина встала посреди трассы М1 с замерзшим радиатором — пришлось вызывать эвакуатор и тратить на ремонт сумму, в несколько раз превышающую стоимость профилактических работ. С тех пор он стал одним из самых ярых сторонников тщательной подготовки к холодам.
Начинать подготовку стоит в конце сентября — начале октября, когда среднесуточная температура опускается до +7°C. Именно при этой температуре летние шины начинают терять сцепные свойства, а утренние заморозки уже могут застать врасплох. Опыт показывает, что комплексный подход дает лучшие результаты, чем точечные меры по мере возникновения проблем.
Двигатель и его системы требуют особого внимания
Первым делом всегда занимаюсь двигателем — это основа надежности всего автомобиля. Холодный пуск при -20°C создает нагрузку, сравнимую с несколькими часами обычной эксплуатации. Масло становится густым, детали сжимаются от холода, а топливная смесь плохо испаряется в цилиндрах.
Моторное масло меняю обязательно, даже если до планового ТО остается еще 3-4 тысячи километров. Использую только синтетику с вязкостью 0W-30 или 5W-30 — такое масло обеспечивает нормальную смазку деталей даже при -35°C. Однажды зимой попробовал сэкономить и залил полусинтетику 10W-40. Утром при -22°C стартер крутил двигатель почти минуту, прежде чем он завелся, а давление масла поднималось очень медленно. Больше таких экспериментов не повторяю.
Масляный фильтр меняю одновременно с маслом — в старом фильтре могут быть частицы грязи и металлической стружки, которые зимой особенно опасны для двигателя. При замене всегда проверяю состояние резиновой прокладки нового фильтра и смазываю ее тонким слоем свежего масла перед установкой.
Антифриз проверяю каждый год без исключений. Использую рефрактометр для измерения концентрации — прибор показывает, при какой температуре жидкость начнет кристаллизоваться. Для наших условий нужна защита минимум до -40°C. Если антифриз старый или разбавленный, меняю полностью, предварительно промыв систему охлаждения дистиллированной водой. Термостат проверяю в ведре с горячей водой — он должен открываться при температуре 82-87°C в зависимости от модели двигателя.
Электрическая система — слабое звено зимой
Аккумулятор зимой работает в два раза интенсивнее, чем летом. Холод снижает его емкость, а потребители электроэнергии работают почти постоянно — обогреватель, фары, обогрев стекол. Батарею, которая служила верой-правдой два года, зима может "убить" за пару месяцев.
Плотность электролита проверяю ареометром в каждой банке аккумулятора. Нормальная плотность для полностью заряженной батареи — 1,27-1,29 г/см³. Если показания ниже, сначала заряжаю аккумулятор стационарным зарядным устройством током 0,1 от номинальной емкости. Например, для батареи 60 А·ч оптимальный ток зарядки — 6 ампер.
Клеммы аккумулятора зачищаю мелкой наждачной бумагой до блеска и обрабатываю техническим вазелином или специальной смазкой. Окисленные клеммы — частая причина проблем с пуском зимой. Крепление батареи должно быть надежным, но не чрезмерным — пластиковый корпус может треснуть от вибраций на морозе.
Генератор проверяю мультиметром при работающем двигателе — напряжение должно быть в пределах 13,8-14,4 В при 2000 об/мин. Ремень генератора натягиваю так, чтобы прогиб на самом длинном участке составлял 10-15 мм при нажатии с усилием 10 кг. Слабо натянутый ремень будет проскальзывать, а перетянутый может повредить подшипники генератора.
Свечи зажигания меняю каждую осень независимо от пробега. Зимой к ним предъявляются повышенные требования из-за плохого качества топлива и образования нагара при коротких поездках. Зазор между электродами устанавливаю согласно инструкции — обычно 0,7-0,9 мм для большинства двигателей. Высоковольтные провода осматриваю на предмет трещин изоляции, особенно в местах изгибов возле свечей.
Шины и тормоза — безопасность превыше всего
Переход на зимнюю резину планирую заранее, не дожидаясь гололеда на дорогах. Как только температура стабильно держится ниже +7°C, летние шины становятся опасными — резиновая смесь твердеет и теряет сцепные свойства.
Зимние шины выбираю исходя из условий эксплуатации. Для городской езды предпочитаю качественные нешипованные покрышки — они лучше ведут себя на мокром асфальте и меньше шумят. Шипованную резину ставлю, если часто езжу по загородным дорогам, где коммунальные службы не всегда успевают убрать лед.
Глубина протектора должна быть не менее 4 мм — проверяю монетой в 2 рубля. Если край монеты не скрывается в канавках протектора, шины пора менять. Давление в шинах контролирую еженедельно зимой — при снижении температуры на 10°C давление падает на 0,1-0,15 атмосферы. Недокачанные шины увеличивают расход топлива и могут лопнуть при наезде на препятствие.
Тормозную систему диагностирую особенно тщательно. Зимой тормозной путь увеличивается в несколько раз, поэтому тормоза должны работать идеально. Толщину тормозных колодок проверяю через отверстия в дисках — минимально допустимая толщина фрикционного материала 2 мм. Тормозные диски не должны иметь глубоких канавок и трещин.
Тормозную жидкость меняю каждые три года, поскольку она гигроскопична и накапливает влагу. Содержание воды более 3% может привести к закипанию жидкости при интенсивном торможении или ее замерзанию в системе при сильном морозе. Прокачку тормозов начинаю с самого дальнего от главного тормозного цилиндра колеса — обычно это правое заднее.
Защита салона от зимней агрессии
Салон автомобиля зимой подвергается настоящей химической атаке. Соль, песок, реагенты и просто грязь с обуви могут за один сезон привести к появлению коррозии на металлических частях пола. Видел автомобили, где через три года зимней эксплуатации без защиты пол в районе педалей начинал ржаветь насквозь.
Качественные резиновые коврики — это не роскошь, а необходимость. Покупаю только модели с высокими бортиками, которые не дают воде растекаться по полу салона. Материал должен оставаться эластичным при отрицательных температурах — дешевые коврики на морозе становятся хрупкими и трескаются.
Особое внимание уделяю коврику водителя — он должен идеально подходить по размеру и надежно фиксироваться штатными креплениями. Коврик не должен сползать и мешать нормальной работе с педалями. Несколько раз видел, как неправильно подобранный коврик заходил под педаль тормоза и мог стать причиной аварии.
Для максимальной защиты использую комплект ковриков на все места, включая багажник. В багажнике коврик защищает пол от соли с запасного колеса и зимнего инвентаря. Купить коврики для авто в Минске можно в любом крупном автомагазине, но лучше выбирать специализированные точки, где консультанты помогут подобрать модель точно под вашу машину.
Регулярно мою коврики теплой водой с автошампунем — это продлевает их срок службы и поддерживает гигиену в салоне. Зимой делаю это не реже двух раз в месяц, поскольку соль и реагенты могут повредить резину при длительном контакте.
Дополнительное оборудование для зимней эксплуатации
Зимний набор инструментов и аксессуаров собираю заранее и держу в багажнике всю зиму. Скребок для льда выбираю с телескопической ручкой — короткий скребок не позволяет нормально очистить крышу и заднее стекло высокого автомобиля. Лезвие должно быть достаточно острым, чтобы снимать лед, но не царапать стекло.
Щетка для снега нужна с мягким ворсом и длинной ручкой. Жесткая щетка может поцарапать лакокрасочное покрытие, особенно если снег смешан с песком. Телескопическая ручка позволяет очистить крышу, не взбираясь на автомобиль и не рискуя поскользнуться.
Пусковые провода — обязательный атрибут зимнего комплекта. Сечение проводов должно быть не менее 16 мм² для легковушки и 25 мм² для внедорожника. Длина 4 метра оптимальна — более короткие провода не всегда позволяют подъехать достаточно близко, а длинные создают большое сопротивление. Зажимы должны быть массивными и обеспечивать надежный контакт с клеммами.
Компрессор для подкачки шин зимой особенно актуален. Перепады температуры заставляют постоянно контролировать давление, а мороз может сделать шину мягкой за одну ночь. Выбираю модели с точным манометром и питанием от прикуривателя — такой компрессор универсален для любого автомобиля.
Зимнюю омывающую жидкость покупаю с запасом и проверяю ее морозостойкость. Концентрат позволяет готовить смесь нужной концентрации в зависимости от прогноза погоды. Для Беларуси оптимальна защита до -30°C — более концентрированная жидкость плохо отмывает грязь, а менее стойкая может замерзнуть в бачке.
Практический опыт зимней эксплуатации
За годы вождения в белорусских условиях выработалась определенная система подготовки к зиме. Начинаю с диагностики в сервисе — опытный мастер может заметить проблемы, которые проявятся именно зимой. Затем последовательно прохожу по всем системам автомобиля, не пропуская мелочей.
Ведение журнала обслуживания помогает не забыть важные моменты и планировать расходы. Записываю даты замены масла, антифриза, тормозной жидкости, свечей зажигания. Это позволяет не полагаться на память и проводить работы своевременно.
Сотрудничество с одним проверенным сервисом дает свои преимущества — мастера знают особенности конкретного автомобиля и могут дать дельные советы. Менять сервис каждый раз — значит тратить время на объяснения и рисковать получить некачественное обслуживание.
Правильная подготовка к зиме окупается сторицей. Автомобиль, готовый к холодам, доставляет меньше хлопот, служит дольше и обеспечивает безопасность в любую погоду. Экономия на подготовке часто выходит боком — ремонт зимой стоит дороже, а поломка в дороге может испортить не только планы, но и настроение на долгое время.
