» » Проблемы выпускной системы

Проблемы выпускной системы

Проблемы выпускной системыПлохими дорогами можно повредить не только подвеску, но и детали выпускной системы. Приемная труба, дополнительные глушители, основной глушитель - все это очень уязвимые места. Постарайтесь, не откладывая на потом, выбрать время и осмотреть свой автомобиль снизу.


"Безобидные" вмятины

У "Жигулей" очень часто можно увидеть вмятины в нижней части "штанов" (так иногда называют раздвоенную приемную трубу). Такие повреждения заметно снижают мощность двигателя. Мотору труднее протолкнуть выхлопные газы через сузившееся сечение проемной трубы, из-за чего ухудшается очистка камер сгорания и падает их наполнение свежей горючей смесью. По результатам официальных замеров на стенде у одного из ВАЗ-2101 произошло снижение мощности с 62 до 47 лошадиных сил по одной-единственной причине: деформация приемной трубы. А самое плохое в том, что при езде по шоссе с приличной скоростью из-за затрудненного выпуска узлы начинают перегреваться. В итоге прогорают тарелки и седла выпускных клапанов. Таковы безобидные с виду вмятины.

Пример "Жигулей" наиболее характерный среди прочих марок машин. На других моделях автомобилей можно встретить то же самое. Для выправления вмятин можно обратиться к толковому газоэлектросварщику. Второй вариант: ездить в неспешном темпе, избегая форсированных режимов, до замены помятой железяки на новую.

Разболтанный крепеж

У переднеприводных ВАЗов периодически проверяйте затяжку болтов, крепящих кронштейны приемной трубы к блоку. Ослабление крепления кронштейна или его поломка приводят к расшатыванию стыка выпускного коллектора и приемной трубы, отчего начинает "сечь" прокладка. У "Жигулей" и "Нив" нередко самопроизвольно отворачивается болт крепления хомута к коробке передач или же лопается сам хомут. А поскольку сквозь хомут проходит нижняя часть приемной трубы, то потеря важной точки крепления чревата поломкой шпилек в выпускном коллекторе и соответственно, прогаром прокладки.

Шпильки крепления "штанов" легко повредить и при подтяжке или отворачивании пригоревших гаек. Чтобы высверлить обломок шпильки, обычно необходимо снятие всего выпускного коллектора. На иномарках, особенно с V-образными моторами, это непросто сделать. Восстановить надежное крепление фланцев выпускного коллектора и приемной трубы можно при помощи подобия струбцины. П-образная скоба, изготовленная по месту, резьба в одной из половинок буквы "П" плюс болт с контргайкой - это вполне надежный вариант стяжки фланцев для большинства моделей автомашин.

Еще одна типичная ситуация: владелец жалуется на странный гул внутри автомобиля, хотя все узлы и агрегаты машины проверены и вроде бы работают нормально. Причина очень проста. Где-то есть контакт деталей выпускной системы и кузова машины. Поэтому следует всегда придерживаться правила: все, что относится к системе выпуска, жестко крепится к двигателю и коробке передач. Связь с кузовом только через эластичные элементы. Гасителями вибраций могут служить резиновые растяжки, ленты, пружины и даже проволока (в пути).

На иномарках для устранения вибраций часто применяются гибкие вставки между трубами, в народе именуемые гофрами. Порванный гофрированный или сетчатый металлорукав "лечить" бесполезно - его надо менять. Попытка жестко заварить соединение приведет к появлению сильного гула и вибрации в салоне. Далее всевозможные варианты развития трещин по принципу "где тонко, там и рвется". Поэтому гофру нужно менять только на такой же гибкий металлорукав.

Скорая помощь глушителю

Прохудившийся глушитель можно на время подлечить, обернув его несколькими слоями марли. Каждый слой нужно пропитать обычным конторским клеем. Можно воспользоваться специальными ремонтными наборами с бандажной лентой, но это обойдется несколько дороже. Чаще всего (в первую очередь на "пожилых" иномарках) дырявый глушитель закрывают листом тонкой жести, загибая лист по месту и прихватывая его края сваркой.

На импортных автомобилях первая "банка", первая ступень глушения шума выпуска - это каталитический нейтрализатор. Перед ним обязательно должен находиться датчик кислорода - торчащий вбок цилиндрик с тремя проводками, чаще всего в общей изоляции. Датчик кислорода еще называют "лямбда-зондом". Его чувствительный элемент изготовлен из двуокиси циркония (ZrO2) или двуокиси титана (TiO2), поэтому стоит он недешево. Задача лямба-зонда - при увеличении содержания СО в отработавших газах сверх меры давать команду наверх на уменьшение длительности открытия форсунок впрыска. Если смесь чрезмерно обеднилась, то датчик кислорода позволит блоку управления двигателем "плеснуть" бензина побольше.

Лямбда-зонд влияет на работу мотора в режиме холостого хода и примерно до 1500 об/мин. Ломается этот датчик в основном из-за применения этилированного бензина, изготовленного из газового конденсата. Довольно редко отказ бывает вызван старением чувствительного элемента после пробега не менее 100-150 тысяч километров.

Каталитический нейтрализатор представляет собой мелкие керамические соты с дорогостоящим платиновым покрытием обезвреживающим выхлопные газы. При использовании этилированного бензина с тетраэтилсвинцом катализатор наглухо забивается отложениями свинца, причем для этого достаточно двух-трех заправок. Автомобиль "не едет", давясь собственным выхлопом. Расход бензина резко возрастает, на переходных режимах появляются "провалы". Слава богу, большинство нефтезаводов уже производят этилированный бензин, однако есть подпольные минизаводики.

Если вы попали на некачественное горючее с перечисленными выше последствиями, то есть два пути. Первый - покупка нового нейтрализатора за очень большие деньги. Второй - снятие нейтрализатора с автомобиля. Взгляните сквозь отверстие для приемной трубы на свет. Если свету белого не видно, нужно взять заостренный ломик или монтировку и пробить насквозь керамические соты. Это сделать несложно. Постарайтесь не вдыхать токсичную пыль: потом долго не откашляетесь. Лучше сделать три-четыре сквозных дыры, чем полностью выбивать содержимое. На некоторых моделях иномарок пустая "банка" каталитического нейтрализатора заметно увеличивает шумность выхлопа, поэтому полностью удалять керамику не следует.

25-09-2013, 00:34 | all1974
 
 
 
Ваше Имя*:
Ваш E-Mail:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Защита от спама: